А вы знаете, почему перед началом монтажа ламината стоит обратить внимание на расположение окон в помещении? Какой процент отходов неизбежен при укладке «елочкой»? Какие подложки можно использовать с системой «теплый пол»? В этой статье мы собрали нюансы работы с ламинатом.А вы знаете, почему перед началом монтажа ламината стоит обратить внимание на расположение окон в помещении? Какой процент отходов неизбежен при укладке «елочкой»? Какие подложки можно использовать с системой «теплый пол»? В этой статье мы собрали нюансы работы с ламинатом.

Как выбрать ламинат?

Классы

Ламинат делится на классы, которые указывают на степень прочности и стойкости покрытия, на то, как долго панели смогут сохранять приятный внешний вид без потертостей и выцветания. Чем выше класс, тем выше нагрузка, на которую рассчитано покрытие. Класс ламелей подбирается исходя из типа, функционала и проходимости помещения, в котором будет монтироваться пол.

Классы ламината:

• 31 класс может эксплуатироваться в спальне;
• 32 класс – спальня, детская, гостиная;
• 33 класс – спальня, детская, гостиная, прихожая, кухня;
• 34 класс – коммерческие помещения и помещения с высокой нагрузкой.

Таким образом, если ламинат планируется укладывать сразу в нескольких помещениях (включая прихожую и кухню), лучше отдать предпочтение доске 33-го класса из-за ее универсальности. Единственное помещение, где необходимо отдельное решение – ванная комната, для которой нужен специальный влагостойкий ламинат.

Укладка и эксплуатация

Исходя из вида соединения конкретного покрытия (click-, lock-замки), ламинат укладывают либо по одной плашке, либо рядами. Далее поговорим об особенностях обоих вариантов.

Если ламинат имеет замки типа lock, порядок работ будет следующим:

• Укладка ламината начинается с левого дальнего угла комнаты. Ставим дистанционные клинья и упираем в них первую плашку (узкими гребешками к стене).
• К торцу первой плашки прикладываем вторую под углом 15-20 градусов. Далее выравниваем вторую плашку и при помощи бруска и киянки (резиновой или деревянной) подбиваем ее к первой. Металлический молоток использовать не рекомендуется, поскольку есть риск повредить замок. В итоге две панели должны образовать прямую продольную пластину без перепадов высот и зазоров. Аналогичным образом укладывается весь первый ряд.
• Начинаем формирование второго ряда. Берем первую панель, подносим горизонтально к первому ряду, подбиваем киянкой. По той же схеме укладываем вторую плашку, не забыв сделать небольшой (10-20 мм) отступ от торцевого шва первой панели. Далее замки двух плашек соединяются. Следите за тем, чтобы места соединений плашек в первом и втором рядах были смещены друг относительно друга. В идеале стыковочный шов должен находиться посредине предыдущей доски – это оптимальный вариант и с точки зрения прочности всей конструкции (замки не будут подвергаться меньшей нагрузке), и с позиции внешнего вида.
• По тому же принципу происходит укладка всех рядов.

 

 

Ламинат с более современными click-замками можно укладывать не по одной плашке, а целыми рядами. Это быстрее и удобнее, однако если вы работаете в большом помещении и формируете длинные (свыше 4-5 метров) ряды, то монтировать их лучше вместе с напарником.

Приводим поэтапную схему:

• Как и в случае с укладкой по одной плашке, отправной точкой служит левый дальний угол. После укладки первой плашки (не забудьте поставить дистанционные клинья) к ней с торцевой стороны под углом 30 градусов подносится вторая. Брусок и киянка здесь не нужны: замок заводится в паз, а затем вторая доска просто прижимается. Должен раздаться характерный щелчок.
• Когда первый ряд смонтирован, по тому же принципу начинаем собирать второй. В момент сборки он никак не контактирует с первым рядом, ваша задача – сформировать длинное полотно без видимых торцевых стыков, не заводя его в замок уже уложенного ряда. Здесь точно так же важно предусмотреть смещение элементов пола в соседних рядах. Рекомендуется укладывать так, чтобы смещение стыковочных швов друг относительно друга составляло от 400 до 580 мм.
• Второй ряд ламинированных полов вставляется под углом в замок первого ряда по всей длине и защелкивается.
• Схема повторяется, пока работа не будет завершена.

Для дополнительной защиты стыков используйте специальный гель. Он защитит места соединений от попадания излишней влаги. .

Основные способы укладки

• Прямой – самый распространенный, быстрый, зачастую не требующий существенной подрезки. Прямая укладка может быть выполнена несколькими способами: с контролируемым смещением (1/2 или 1/3) или хаотично (в данном случае процент материала, который уйдет на подрезку, будет зависть от вашего варианта укладки).
• Диагональный – более сложный, требует мастерства, подрезки и большего количества материала. Панели кладут под углом в 45 градусов, начиная с середины или угла комнаты. Такой способ укладки визуально расширяет помещение.
• Укладку «елочкой» невозможно произвести, используя стандартный ламинат. Данные типы укладки требуют ламелей небольшого размера со специальным замком не только на длинных боковых частях, но и на торцах. Процесс монтажа также требует нанесения на пол разметки для соблюдения ровности рисунка.

ВАЖНО! Независимо от способа укладки, материал не монтируют вплотную к стенам. Если ламели при расширении упрутся в них, пол встанет бугром, а соединительные замки испортятся. В комнатах стандартных размеров между панелями и стеной оставляют деформационный шов в 8-10 мм; в помещениях длиной более 8 метров и/или шириной более 6 метров – не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрываются плинтусом.

 

 

Расчет необходимого количества ламината

1. Вычислите площадь помещения, в котором планируется укладка ламината. К этому числу прибавьте неизбежный при укладке процент отходов, взяв за 100% площадь помещения. При прямой укладке процент отходов составит 5%, при диагональной 10-15%, при «елочке» 17%. Так вы получите м² ламината, которые необходимо приобрести.
2. Разделите полученное число на м² ламината в упаковке, которую планирует купить клиент. Округлите результат до целого в большую сторону.

Выполнение гидропароизоляции

Основной для изготовления ламината, равно как и других подобных покрытий (паркетной доски, штучного паркета) является древесина. Поскольку она имеет свойство разбухать, находясь под долгим воздействием влаги, при укладке ламината необходимо предусмотреть гидропароизоляцию.

Обычно для этой цели используется специальная пленка толщиной 200 мкр, уложенная с нахлестом +/- 20 см. Стыки фиксируются и дополнительно герметизируются при помощи скотча.

Современные подложки. Плюсы и минусы

Важный шаг при монтаже ламината – укладка подложки. Она выполняет сразу несколько функций:

• Утепляет, не пропуская холод.
• Поглощает шум. На ламинате без подложки хорошо слышны шаги и падение предметов, поскольку воздушный зазор между полом и планками имеет отличную акустику и усиливает звуки. Заполняя этот зазор, подложка делает звук тише и уберегает от появления скрипов.
• Компенсирует дефекты пола и помогает выровнять небольшие перепады высот (не более 2 мм на 1 м2). Помимо улучшения эстетики, это позитивно влияет и на долговечность покрытия, поскольку не создается дополнительная нагрузка на замки на неровных участках.

Для подкладочного слоя используют натуральные и искусственные материалы, среди которых:

• Полистирол. Подходит для помещений с высокой нагрузкой и с низкими температурами. Не боится грибков, не выделяет вредных химических соединений, дешев. Однако полистирол нельзя использовать с теплыми полами, а также он менее долговечен, чем подложки из натуральных материалов.
• Хвоя (волокна хвойных пород, склеенные клейким веществом самого дерева). Форма плит удобна при монтаже, подложка пропускает влажные пары, не расслаивается и не теряет свойства десятки лет, экологична, ее можно монтировать вместе с теплыми полами (при этом температура нагрева теплого пола не должна превышать 28 °C).
• Пробка (натуральный материал из коры пробкового дерева). Пробковая подложка не слеживается и не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации (более 50 лет), а значит, и ламинат с ней будет служить долго. К тому же этот материал устойчив в гниению и образованию плесени.

 

 

Чек-лист: все ли необходимые инструменты есть в вашем наборе?

Помимо подложки для полноценной и качественной укладки ламината Вам понадобятся:

• Пленка
• Скотч
• Клинья, скоба, подбивочный брусок
• Киянка
• Пила по дереву или электролобзик (если работаете лобзиком, используйте специальное полотно для резки ламината, которое, благодаря двойному ряду зубьев, предотвращает сколы на поверхности при резке)
• Рулетка
• Угольник
• Карандаш
• Гель для стыков

На что важно обратить внимание клиента

1. Ламинат не выровняет пол.

На шероховатой поверхности панели со временем начнут скрипеть, местами проваливаться, а соединительные замки ломаться. Поэтому до укладки ламината предварительно выравнивают пол так, чтобы перепады были не больше 2 мм на 1 погонный метр.

2. Ламинат не монтируют сразу после покупки.

В основе ламината дерево, расширяющееся и сужающееся из-за перепадов температур и влаги. Разбухшие в магазине планки после укладки высохнут и образуют неаккуратные щели, а сухие наберут влагу и ламинат «вспучит». Поэтому посоветуйте клиентам покупать материал после завершения всех «мокрых» работ в квартире (штукатурки, грунтовки, поклейки обоев) и дать доскам «акклиматизироваться» – оставить их на 48 часов в комнате, в которой будете их стелить.

3. Не стоит игнорировать освещение.

Если ламинат уложен перпендикулярно естественному освещению, то стыки бросаются в глаза, пол получается неоднородный и бликующий. Покрытие монтируют по направлению освещения из окна, а в комнатах без солнечного света ламели кладут по ходу движения – так покрытие прослужит дольше.

Соблюдая эти простые правила, вы смонтируете напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.

Источник